承受这个特别的访问时，洪晃的身份是设计师集合品牌店的开创人和老板。当国家一大批独立设计师崛起于全球视野的时候，默默地陪伴他们，搭建舞台出现他们，并不是件完全如想象中美好的事情。藏在三里屯的BNC，在她的关照之下，既是个贩卖个性的霓裳之家，也是个不折不扣的商学院。
记者：从兴办时髦杂志，怎么想到开店卖国家设计师的服装?
洪晃：这是穷则思变的结果。过去做时髦杂志，很无法地看到国家时髦不断被外国人主导，得报道外国品牌，追随西方的价值观念和消费意识，越来越像软宣专刊。咱们得听纽约、伦敦、米兰的。于是逼着本人去找能有核心竞争力的内容，就把焦点转移到了国家设计师上。
记者：国家设计师总会纠结于作品艺术性与市场的矛盾?
洪晃：即使再大篇幅地报道“国家设计”，他们与真正的市场之间也还是有距离。设计是最需求被商业化的，而艺术不能被商业化我不知道为什么，在国家，艺术永远在被商业化，设计永远闷在罐子里当艺术品。设计要成功商业化，需求大环境支持，单纯炒作难认为继，和市场接轨的设计，才能活下去。
记者：开了店，您觉得本人像个生意人吗?
洪晃：诸多做商业的朋友都说我不会做交易。由于咱们从不和设计师签独家。朋友曾对我说，“就得签独家，签死，不然你捧红了他就跑到别处去了”。不签独家的准则也让投资的股东既生气又无法。但我觉得，国家设计师实际是弱势群体，货卖得多才能长大，咱们如果是他的唯一销售机构，可能暂时的商业利益不错，但是对设计师和领域而言是人为设置了不高的天花板。
记者：买手模式后，咱们的收益空间更高了吧?
洪晃：国家设计师还没有意识到进入商业环节是多么严峻的考验。他们多半还是那种梦想式的、艺术家式的、抒发自我地沉醉在创作里，和商业是脱钩的。他们不明白要给出越来越多的收益空间才会刺激买手来买他们的货。这在国外，寄售和买货的折扣差距是十分大的。这个风险，还是咱们通过本人队伍的致力和判断来规避。
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